Traversée de l'Anatolie

Côte de la Mer Noire.
Le point noir au centre de l'image étant un dauphin à une vingtaine de mètres du rivage...

Oui, c'est un peu le défaut de mon appareil photo compact à deux balles !

Depuis Batumi, je longe la côte de la Mer Noire : une grande route toute neuve, plate, avec de larges bas cotés et peu de circulation. Il fait beau, une vingtaine de degrés et il n'y a pas de vent. Après les montagnes du Caucase, voir un paysage de plages de galets, plongeant dans des eaux translucides, où s'ébattent des dauphins, c'est reposant. En trois jours de vélo, j'arrive à Trabzon. Dernière capitale de l'Empire Byzantin, c'est aujourd'hui une petite ville provinciale très animée, où la nourriture y est particulièrement délicieuse et les filles très jolies. C'est l'endroit idéal pour me reposer deux jours et enfin prendre le temps d'actualiser ce blog. Car continuant à voyager sans aucun instrument électronique (ni ordinateur portable, ni téléphone mobile et encore moins de GPS), je n'ai pas vraiment le temps de m'occuper de cela au quotidien.

Petite ville ottomane de Amasya,
construite sous les tombeaux perses des Rois du Pont, creusés dans la falaise

Paysage agricole classique des hauts plateaux ondulés d'Anatolie centrale,
royaume des kangals !

Sphinx gardant l'une des portes de la capitale Hittite de Hattusa (vers 1300 ans avant J-C)

Après Trabzon, la route côtière devient de plus en plus monotone, la circulation s'intensifie et le temps se refroidit  franchement avant de tourner à la pluie. Après quatre jours à constater que mes contre-façons chinoises de vêtements de sport ne sont pas vraiment waterproof, j'arrive à Samsun, trempé comme une soupe. Il est grand temps que je trouve un climat plus clément pour passer l'hiver ! Je décide de mettre le cap plein sud pour rejoindre la côte méditerranéenne de Turquie. Cette traversée de l'Anatolie, du nord au sud, me permet par ailleurs de passer par certains sites historiques que je rêve de visiter.

La Cappadoce

Ci-dessus et ci-dessous : Cornélia et moi

Avec plus de 13 000 kilomètres à vélo depuis Bangkok (et plus de 20 000 depuis mon départ de France), les détours de plusieurs centaines de kilomètres et quelques montagnes en plus ne me font plus peur. Au contraire, je dirais même que le vélo me manque rapidement quand je m’arrête plus de deux jours quelque part et les dénivelés aussi car le terrain plat me semble rapidement monotone. Oui, le vélo, c'est très addictif. Rapidement, ça vous gagne ! Durant deux semaines, je roule très souvent sous la pluie et même parfois sous un peu neige. Qu'importe, je m'habitue, et du moment que je n'ai pas trop froid, ce n'est pas si désagréable que ça. Cela devient pénible quand les températures tombent en dessous des 5 degrés mais, en pédalant vite, on se réchauffe.

Le grand avantage de passer cette saison en Turquie est que je suis absolument seul pour voir tous les sites touristiques, habituellement noirs de monde le reste de l'année. J'ai pour moi : les tombeaux perses de Amasya, la capitale hittite de Hattusa, les lieux de cultes et citées souterraines byzantines de Cappadoce...

Un vrai gruyère...

avec des cités souterraines construites à des dizaines de mètres sous terre

et pouvant accueillir des milliers de personnes.

Quoiqu'en Cappadoce, les sites " incontournables " sont tout de même envahis par les bus de touristes quotidiens des voyages organisés (surtout des Chinois et des retraités Allemands), alors que c'est la période qui est la plus creuse de l'année... je n'ose imaginer en juillet et en août ! Mais dès qu'on sort un tout petit peu des sentiers battus, la Cappadoce est toujours une région superbe et relativement sauvage. Des bergers m'ont même invité à dormir chez eux dans leur habitation creusée dans la montagne. Ce fut une expérience trop glodite !

Par endroit la Cappadoce est devenu un grand supermarché du tourisme de masse

Et, à certains carrefours, c'est pas toujours évident de trouver son chemin...

 Car question "hotels de charme" , version troglodyte, il n'y a que l'embarras du choix !

 Mais on est quand même vraiment mieux chez l'habitant...

ou, à défaut, dans quelques pensions locales bon marché.

Le plus difficile, lors de cette traversée du nord au sud de la Turquie, est de gérer les kangals, ces énormes chiens de bergers, certains gros comme de vrais petits veaux (regardez par vous même les images sur le net), parfois rendus à l'état sauvage et qui errent sur les plateaux anatoliens, en meute, tels des loups affamés à la recherche de nourriture. Et s'il y a une chose au monde qu'ils détestent, ce sont : les vélos ! Les roulements à bille des roues doivent provoquer des ultra-sons qui excitent les chiens au plus haut point. Je me suis donc fait attaquer plusieurs fois, mais heureusement je suis toujours arrivé à m'en sortir sans morsure et à négocier mon passage avec le chef de la bande.

Une image trouvée sur internet car je n'ai pas vraiment eu le courage d'en faire moi-même.

Les Turcs ne sont pas nains mais certains kangals sont effectivement très grands !

Tous les cyclistes  ont leur technique pour parer aux chiens. La mienne est de leur parler sur un ton jovial en disant : " Mais c'est qui ce beau chien, oh le gentil toutou, etc... " Et ça marche, ça les calme. Ou parfois je chante, ça marche aussi. Mais c'est pas toujours évident de chanter juste dans ces conditions et ces bêtes féroces sont très exigeants. Si vous ne me croyez pas, essayez. Entraînez-vous d'abord sur des yorkshires avant de plus gros calibre et vous verrez ! Une fois il y en avait deux en train de dévorer un énorme sanglier, et ils m'ont pris pour un indésirable pique-assiette, c'était un peu flippant, alors je leur ai dit : " Non, les gars, ne vous dérangez pas pour moi, surtout continuez à manger, je ne fais que passer... " Souvent les paysans abattent des sangliers car ces derniers détruisent leurs cultures et, comme ils ne mangent pas de cochon, ils laissent le cadavre pour nourrir cette race de chiens errants dont ils sont très fiers. Il faut avouer que ce sont de belles bêtes, bien puissantes et résistantes à toutes les conditions climatiques. En fait, ce ne sont pas des monstres, mais seulement de gros nounours qu'il faut savoir caresser dans le sens du poil.

 Dernières montagnes : traversée de la chaîne de l'Ala Daglar, dominée par le Mont Demirkazik (3756 m)

et arrivée au sommet du dernier col (1600 m) qui me sépare encore de la mer Méditerranée.

Malgré la froideur de l'hiver et la sauvagerie des chiens, après tous les pays que j'ai traversé, tout me semble facile en Turquie. La culture est sophistiquée, la nourriture excellente et les gens sont d'une grande douceur. Je me sens déja presque de retour à la maison. Cependant il y a peu d'anglophones et même je rencontre plus de germanophones et c'est une bonne occasion pour moi de me remettre à l'Allemand !

Chateau de Kizkalesi sur la côte méditerranéenne

 Non loin de la côte, la Grotte du Paradis,
dont on raconte que sa rivière souterraine se jette dans l'infernal Styx.

Enfin, quinze jours après avoir quitté la Mer Noire, j'arrive au bord de la Mer Méditerranée au niveau de Mersin. Là, je retrouve le beau temps : ciel bleu, grand soleil et une vingtaine de degrés en milieu de journée, avec une eau presque baignable, même si je ne me suis pas encore motivé pour m'y plonger. Pour essayer de fuir l'hiver, je vais continuer ma route toujours plus au sud en prenant un ferry à destination de l’Île de Chypre.

Fresque byzantine d'une des innombrables églises troglodytes de Cappadoce